МЫ — НОВЫЕ ЛЮДИ
«нас интересуют только первые!»
2.1> СОЗДАНИЕ КОМЬЮНИТИ
Вырезка из программы «Субкультура», начало 1990-х годов
«В эфире программа „Субкультура“. Субкультура — это субъективный взгляд на новое искусство! Субкультура — это новое сознание и идеалы, это новый образ жизни и восприятия мира. Субкультура — это новые идеи и будущее, это новые мы. Новое кино и музыка, литература и живопись, театр и мода — все новое и талантливое, зрелищное и просто интересное в программе субкультура!»
Света Виккерс, конец 1980-х годов
В начале 90-х годов начало формироваться новое творческое сообщество. Это был узкий круг людей, обладавших креативностью, чувством стиля и стремлением создавать что-то новое. В воздухе витало ощущение, что возможно всё, и поэтому хотелось пробовать. В те времена ресурсы для получения новой информации были ограничены, но это не мешало осваивать творческие профессии. Обучение происходило на практике: люди черпали идеи, пользуясь возможностью где-то что-то подглядеть, экспериментировали и впоследствии добавляли эти приемы в свой арсенал.
Фотографии из личного архива Марии Смирновой предоставлено «Архивом российской моды», вторая половина 1990-х годов
Андрей и Алексей Хаас — художники, ставшие одними из основателей клубной культуры Санкт-Петербурга в конце 1980-х. В 1989 году они вместе с Михаилом Воронцовым создали сквот-клуб «Танцпол» в квартире на Фонтанке, 145, также принимали участие в организации вечеринки «Gagarin-party» и разработке проекта клуба «Титаник» в Москве. Андрей Хаас позже описал это время в книге «Корпорация счастья: история российского рейва», где рассказал о становлении клубного движения и создании первого техно-клуба «Тоннель».
Алексей Хаас на Фонтанке 145, 1991 год, фото: Виктория Ивлева / Гурьянов на фоне своей картины, начало 1990-х годов / Алексей Хаас на Фонтанке 145, 1991 год, фото: Виктория Ивлева
Шоу Андрея Бартенева в клубе «Титаник», 1993 год, фото: Глеб Косоруков / Фотография, конец 1990-х годов
Тогда не существовало никакой терминологии и обозначений, не было разделений на отдельные специализации: это было пространство, где у каждого была собственная область интересов.
Альтернативное сообщество включало художников, стилистов, дизайнеров, архитекторов, журналистов, фотографов, промоутеров, диджеев и музыкантов, многие из которых совмещали сразу несколько ролей. Все они объединились, чтобы создавать «новую» культуру, которая стала настоящим «вызовом серости».
Шоу Андрея Бартенева в клубе «Титаник», 1996 год, фото: Глеб Косоруков
«Людмила: Наверное, сложно четко отделить в то время роли художника от дизайнера, стилиста, даже модели, поскольку это было время таких синтетических форм. Но давайте все же попробуем? Что в то время означало быть стилистом?
Галя: Такого термина не было. В середине 90-х единственным журналом был „Птюч“, в котором работали мои друзья. Я предложила им сделать красивую съемку. После мы с фотографом Мишей Королевым уже работали для каждого номера. Со стороны заказчика не было жесткого контроля.»
Вырезка из интервью Галины Смирнской для «Архива российской моды»
Съемка для Gas; фото: Илья Буш, стиль: Галя Смирнская; «Птюч» 1997 год/ «Короли авангарда-96!» группа ВЖИК: Галя Смирнская, Нина Неретина и Донис Пупис, «Птюч» 1996 год
Дизайнер, модель, стилист и художница Галя Смирнская активно участвовала в модных показах и фестивалях, а также занималась созданием фешн и рекламных съемок в журнале «Птюч».
«Одежда от Гали Смирнской» в интервью Галины, «Птюч» 1996 год, фото: Михаил Королев, Максим Пучков
Журнал «Птюч» появился в сентябре 1994 года под руководством главного редактора Игоря Шулинского. Первый выпуск был представлен на необычной презентации, которая прошла в вестибюле московской станции метро «Красные ворота». Издание стало ключевым источником информации о молодёжной культуре, охватывая такие темы, как рейв-движение, электронная музыка, мода и современное искусство.
Обложки журнала «Птюч» с 1994 по 1997 года / Банкет в метро, презентация журнала «Птюч» на станции «Красные ворота», фото: Николай Малышев, 1994 год
Помимо «Птюча», в Москве также выходили журналы «Не спать», «ОМ», «Москвариум» и т. д., которые освещали схожие темы, связанные с клубной жизнью и субкультурами города.
Обложки журналов «Ом», «Не спать!», «Птюч», 1990-е года
Журнал «Не спать!» был основан в Москве в 1994 году и позиционировался как «журнал для ночных жителей». Его главным редактором являлся Дмитрий Шаля. Издание распространялось бесплатно в клубах и барах. В журнале освещались ключевые события клубной сцены, актуальные тренды и значимые фигуры московской ночной культуры.
Обложки журнала «Не спать!», 1990-е года
Обложка журнала «Не спать!» / Фотография Владимира Куракова, 1999 год
Полина Суховольская, известная своей деятельностью в 1990-х годах, работала пресс-атташе проекта «Птюч» в период с 1995 по 1998 годы, занималась созданием журнала «Москвариум» и стала режиссером российского Fashion TV в начале 2000-х.
На фотографии Полина Суховольская и диджей Антон Кубиков
Обложки журнала «Москвариум», 1995 год
«Ночная мода», журнал «Москвариум», 1995 год
2.2> ПЕРФОРМАНС И МОДА
Вырезка из журнала «Птюч», 1990-е года
«Я с 14 лет занимался пародиями во всяких попсовых местах, застал даже худсоветы, пел вживую, создавал образы. А потом в клубе „Мир“, который был до „Шанса“, занял третье место на конкурсе красоты для трансвеститов. И назвал себя Огненной Леди — у меня были красные волосы, все красное, она потом заняла первое место в клубе „Птюч“ в конкурсе „Альтернативная мисс мира“ под патронажем Эндрю Логана. У персонажа Огненная Леди было свое шоу, с ними я выступал и в „Шансе“, и в „Птюче“ (я ведь был и на обложке „Птюча“, с моим напарником, Артемидой), и в других клубах. И всегда это были перформансы человек на 30. Я никогда не выглядел как уважающая себя трансвеститка — им надо, чтобы красиво, блестки-сиськи. А я утрировал все это, мало где выглядел именно что красиво и на фотографиях везде кривляюсь.»
Цитата Олега Огненного («Огненная Леди», лидер российского травести-движения в 1990-х)
На фотографии Олег Огненный, Лили, Пани Броня, Саша Плешаков, 1990-е года
«Еще одним важным для нас направлением было искусство, куда входила мода, потому что мода в то время еще не была самодостаточной. Никто тогда даже не думал о том, мода делается для того, чтобы покупать и носить одежду. Модой занимались исключительно художники. Кстати, неслучайно, что для первых трех обложек „Птюча“ мы сняли именно художников: Владика Монро, Андрея Бартенева…, потому что они были главными культурными героями времени.»
Цитата Игоря Шулинского из интервью для «Архива российской моды»
Вырезка из журнала «Птюч», 1990-е
Владислав Мамышев-Монро — художник, перформер и один из самых ярких представителей российской арт-сцены 1990-х годов. Его творчество выходило за рамки привычного, исследуя темы идентичности, власти и культурных символов. Наиболее узнаваемым стал его образ Мэрилин Монро, с которым он тонко балансировал между восхищением и сатирой, превращая голливудский символ в инструмент художественного высказывания.
Одним из ключевых проектов Мамышева-Монро стал «Политбюро», где он через перевоплощения в исторических лидеров, таких как Ленин и Сталин, с юмором и иронией обнажал сложность постсоветского восприятия прошлого. Этот перформанс стал не просто театральным действом, а острой метафорой переосмысления идеологических догм в новой реальности.
Владислав Монро на фоне картины Гурьянова, Питербург, 1991 год
Кадры из видео выступления Владислава Монро, начало 1990-х годов
Вырезка из журнала «Птюч», 1990-е года
Андрей Бартенев в 1990-е годы стал одной из самых узнаваемых фигур российской арт-сцены благодаря своим смелым инсталляциям и костюмам. Его работы сочетали яркие цвета и необычные формы, превращая выставочные пространства в театры абсурда. В этот период Бартенев активно участвовал в выставках и культурных событиях, подчеркивая важность перформативного искусства как способа взаимодействия с публикой.
Флаер из личного архива Полины Суховольской предоставлено «Архивом российской моды»
Костюмы Андрея Бартенева к перформансу «Спящая красавица», 1996 год / На фотографии справа Рената Литвинов, фото: Тимур Гриб / Костюмы Андрея Бартенева к перфрмансу «Фруктовый покер», 1994 год
В 1990-е годы сферы искусства и моды ещё не имели чётких границ и формировались одними и теми же людьми, что усиливало их взаимосвязь в рамках «новой» культуры. Например, авангардный арт-объект мог стать элементом одежды, и наоборот.
Фотографии из личного архива Екатерины Павелко и Марии Смирновой предоставлено «Архивом российской моды»
Фотографии из личного архива Екатерины Павелко предоставлено «Архивом российской моды»
В каждом выпуске журнала «Птюч», начиная с первого номера, публиковались интервью с дизайнерами одежды, сопровождаемые фотосессиями их коллекций. Дизайнеры делились опытом, рассказывая о своем пути в профессию, создании одежды в условиях отсутствия развитой индустрии и доступных примеров для вдохновения. Обсуждались вопросы коммерческой успешности моды и ее уникального стиля, формирующегося в Москве и других российских городах.
Интервью с Ольгой Солдатовой, журнал «Птюч», 1995 год / Интервью с Ольгой Солдатовой
Ольга Солдатова готовится к показу своей коллекции в клубе «Птюч». Художники Денис Салаутин (Fenso Lights) и Иван Разумов приняли в нем участие в качестве моделей, 1995 год
«Что могло быть шоу? Спектакли в ночных клубах тогда не показывали, поэтому часто это были модные перформансы, которые ценились выше, чем фэшн-шоу.»
Цитата Полины Суховольской из интервью для «Архива российской моды»
Кадры из видео показа Ольги Солдатовой в клубе «Птюч», 1995 год
Интервью с Катей Филипповой, журнал «Птюч», 1998 год
Показ Кати Филипповой, клуб «Титаник», 1 сентября 1995 года
Братья Николай и Александр Полушкины — заметные фигуры клубной и модной сцены 1990-х годов в Москве. Николай, дизайнер, работал над смелыми образами, создавая носибельные изделия с интересным кроем, часто используя в качестве основного материала шелк. Одной из рекламных съемок Dr. Martens, символа рейв-культуры тех лет, стала съемка в сотрудничестве с фотографом Глебом Косоруковым. Моделями стали друзья из московской арт-тусовки.
Вырезки из журнала «Птюч», 1990-е года / Фотографии Глеба Косорукова
Показ Братьев Полушкиных, клуб «Эрмитаж», 1996 год
Дуэт «Ла-Ре», включавший Ларису Лазареву и Регину Козыреву, приобрёл известность в 1980–1990-х годах благодаря своему новаторскому подходу к альтернативной моде. Их коллекции объединяли черты гламура и панка, а показы превращались в яркие театральные постановки. Одним из самых запоминающихся проектов стала коллекция вечерних платьев «Реснички», где использовался искусственный снег, что придавало моделям уникальность. «Ла-Ре» также участвовали в фестивале «Ассамблея неукрощенной моды» в Риге.
Вырезка из журнала «Москвариум», 1995 год
«Думаю, что одновременно повлияли разные творческие стихии: моя любовь к перформанс-арту, винтажу и современной культуре слились воедино. Таким образом я одновременно стала стилистом, перформанс-артистом и авангардным дизайнером. Андрей Бартенев очень вдохновлял меня своим трудолюбием и дисциплиной. Мне тоже захотелось создавать что-то свое. Так я сделала свою первую коллекцию из грампластинок.»
Цитата Маши Цигаль из интервью для «Архива российской моды»
Фотографии из личного архива Екатерины Павелко предоставлено «Архивом российской моды» / Кадры из съемки для журнала «Птюч», фото: Илья Пиганов, стиль: Маша Цигаль, 1998 год
Коллекция «Дистрофик и ножницы» в журнале «Посмотри», группа «В тени» (Мария Смирнова [Inshade] и Александр Волоховский)
Фотографии из личного архива Марии Смирновой предоставлено «Архивом российской моды», конец 1990-х годов и начало 2000-х
Ночные клубы стали самыми модными местами, где можно было прикоснуться к этому новому: увидеть стильные образы, модные показы, совмещённые с авангардными перформансами, и услышать альтернативную музыку.
Вырезка из журнала «Птюч», 1990-е года
