Одежда как центральный объект и главная метафора.
Первая глава «Одежда как центральный объект и главная метафора» затрагивает воплощения концепции авторов напрямую через вещи. Визуально художнику важен конкретный выбор предметов одежды, его приближенность к реальности и к человечности, благодаря фактору «носибельности».
Jean Shin
Jean Shin. Dress Code. 2018.
Jean Shin. The Museum Body. 2024; Cut Outs and Suspended Seams. 2004.
Jean Shin. Spring Collection. 2016; Pattern Folds. 2009.
Jean Shin. Alterations. 1999; Nightscape. 2001.
Jean Shin. Worn Soles. 2001.
Jean Shin. And We Move. 2008.
Джин Шин создает масштабные скульптуры из выброшенных или пожертвованных материалов, акцентируя внимание на повседневных предметах и их воздействии на окружающую среду. Перерабатывая старую одежду в инсталляции, Шин исследует феномен потребления и личных историй, встроенных в материальные вещи. Одежда теряет свою утилитарную функцию, трансформируясь в художественный объект, который рассказывает о связи между индивидуальным и коллективным опытом.
Ai Weiwei
Ai Weiwei. Safe Sex. 1986; Untitled. 1988.
Первая персональная выставка Ай Вэйвэя «Старые ботинки — безопасный секс» состоялась в Нью-Йорке в 1988 году, где ключевым произведением стало «Безопасный секс» (1986), выполненное из резинового плаща пожарного, презерватива и вешалки.
Плащ — это одежда, где функциональность, обеспечивающая защиту от непогоды, важнее декора. Сочетая дождевик с презервативом, художник намекает, что презерватив также призван защищать. Размещение презерватива на видном месте изнутри пальто вызывает вопросы о частной и публичной сферах. Работа была создана в Нью-Йорке во время первой волны кризиса СПИДа, когда страх и дебаты разделяли людей. Это подчеркивает спор между личными действиями и общественным мнением, к которым всегда тяготел художник.
Ai Weiwei. One Man Shoe. 1987.
Произведение состояло из двух черных кожаных оксфордских туфель, сшитых вместе. Подход правительства к созданию антикапиталистического Китая повлиял на моду, связанную с моралью и единообразием. В коммунистических режимах изношенная обувь стала символом идеализированного общества. Своим произведением Ай Вейвей критикует режим, используя сшитую обувь как символ неподвижности китайского правительства в вопросах социальных прав и отсутствие у людей свободы индивидуально выражаться.
Ai Weiwei. Laundromat. 2016.
Ai Weiwei. Laundromat. 2016.
Ai Weiwei. Laundromat. 2016.
В 2016 году Ай Вейвей создал инсталляцию Laundromat, посвященную кризису беженцев и лагерю в Идомени. Она содеражала две тысячи сорок шесть предметов одежды, а также фотографий и видео мест их сбора. Художник с ассистентами постирал одежду, сфотографировал и каталогизировал ее.
Этот процесс поместил их на арену искусства и изменил их значение. Так он выражает свою точку зрения, возвращая человечность владельцам этих вещей.
Мода играет ключевую роль в инсталляции, так как мы рассматриваем формы, бренды и цвета представленных вещей. По одежде трудно определить происхождение ее владельцев. Унифицированная эстетика глобального рынка мешает распознать конкретную культуру и даже время носки этих вещей.
Джоан Бубольц Эйчер ввела термин «world dress» для описания наиболее распространенных предметов одежды, которые не имеют сексуального, возрастного и этнического отношения, а также не отражают религиозную принадлежность, культурные традиции и индивидуальные убеждения.
Tom Kiefer
Tom Kiefer. Polo Shirts. 2015.
Tom Kiefer. Virgen de Mickey. 2016; Blood Donor. 2014.
Tom Kiefer. Gloves. 2015; Work Glove. 2015; Quinceñeara Glove. 2015.
Tom Kiefer. Shoe Assembly. 2016; Belt Labyrinth. 2014.
Том Кифир в своих работах размышляет о человеческих историях и жертвах, связанных с миграцией, используя личные вещи мигрантов как инструмент для раскрытия их опыта. Его проект «El Sueño Americano / Американская мечта» документирует предметы, изъятые у мигрантов.
Одежда в его работах — от брошенной сменной одежды до конфискованных ремней и перчаток — становится маркером личной идентичности и человеческой уязвимости. Она символизирует не только подготовку, адаптацию и ожидания мигрантов, но и указывает на то, как система обесценивает эти вещи, лишая их владельцев средств самовыражения и безопасности.
Tracey Emin
Tracey Emin. Feeling Pregnant II. 1999-2002.
Tracey Emin. Feeling Pregnant III. 2005.
Работы Трейси Эмин характеризуются ее очень личным повествовательным подходом. Она сосредотачивается на травматичном сексуальном опыте, аборте, выкидыше и болезни.
Пустующая обувь и одежда символизируют патологизацию беременности, показывая, как тело будущей матери становится объектом медицинского вмешательства и возможно переживает дальнейшую травму.
Mihai Stanescu
Mihai Stanescu. Дайяна. 1980–2003.
«Дайяна» — фотодневник Михая Станеску, запечатлевший его дочь в одном и том же платье на протяжении 23 лет, от детства до взросления и беременности, когда платье стало ей мало. Эти ежегодные снимки стали символом связи между отцом и дочерью, фиксируя неизбежное отдаление и её переход во взрослую жизнь.
Neva Elliott
Neva Elliott. Between you and me. 2023.
Neva Elliott. You don’t bring me flowers anymore. 2021.
«Пока мой муж жил в Китае, для него сшили черный костюм-тройку. В Китае он также заболел раком кожи. После его смерти я перешила этот костюм на себя. Я попросила портного сохранить остатки от процесса переделки и отдать их мне» — Нева Элиот.
Ellen Sampson
«Я художник и исследователь материальной культуры, который использует практические исследования для изучения взаимосвязей между телесным опытом, памятью и одеждой как в музеях и архивах, так и в повседневной жизни. Я обращаюсь к тому, как материальные объекты могут стать записями жизненного опыта и как следы этого опыта могут быть прочитаны или поняты зрителем. Исследуя резонанс изношенных и бывших в употреблении артефактов, я стремлюсь выяснить, как возникает и поддерживается привязанность к материальному миру.» — Эллен Сэмпсон.
Ellen Sampson. Gestures. 2013.
Ellen Sampson. Worn. 2015.
Ellen Sampson. Worn. 2015.
Ellen Sampson. Fold. 2013.
Ellen Sampson. Afterlives Of Clothes. 2019.
Ellen Sampson. Afterlives Of Clothes. 2019.
В своих работах Эллен Сэмпсон использует метод автоэтнографии для того, чтобы подчеркнуть свой опыт ношения и материальность одежды, рассматривая их как записи пережитого опыта. Она создает фотографии, инсталляции, перформансы и изображения, чтобы запечатлеть привязанность человека к вещам и наследиям ее материального износа. Через итеративный процесс изготовления, ношения и фотографирования она усиливает следы износа и создает увеличенные, интимные фотографии, которые эмоционально передают эти следы зрителям.
Otto Duecker
Otto Duecker. Eight Ties. 1986; Burberry Trenchcoat. 1985; Merona Jogging Shorts. 1985.
Otto Duecker. Porsche Jacket. 1982.
Отто Дюкер размышляет о времени, памяти и реалистичности восприятия, создавая гиперреалистичные изображения. В его работах одежда становится объектом, подчеркивающим индивидуальность персонажей и культурный контекст. Детально проработанные складки, текстуры и стили одежды усиливают иллюзию реальности, придавая картинам осязаемость и связь с конкретным временем. Одежда в его произведениях ключевой компонент, через который раскрывается характер, настроение и связь с прошлым.
Sofia Hultén
Sofia Hultén. Manly Rainy Moany. 2019.
Sofia Hultén. In the Genes II. 2014; Super Call Me Fragile Ego. 2021.
Sofia Hultén. Versions of Events. 2011.
Sofia Hultén. Truckin'. 2015.
София Хультен использует одежду как символ времени, утраты и изменений, исследуя её вторичную жизнь и связь с памятью. В её работах одежда превращается из функционального предмета в объект, несущий эмоциональный и исторический заряд, приглашая зрителя размышлять о трансформациях и следах человеческой жизни.
John Richey
John Richey. Uniform. 2016.
John Richey. Untitled (tshirt 02); Untitled. (tshirt 13); untitled. (tshirt 16). 2016.
John Richey. Untitled (flannel 01); Untitled (flannel 02); Untitled. (flannel 03b). 2016.
«Я создаю работы о том, как темы стабильности и энтропии могут сосуществовать в одном отдельном произведении искусства.» — Джон Ричи. Его междисциплинарная практика основана на процессе.
Pippa Garner
Pippa Garner. Half-suit. 1982.
Pippa Garner. Act Like You Know Me. 2022; Pencil shirt. 1987; Light Head Suit. 1990.
Pippa Garner. Act Like You Know Me. 2022.
Pippa Garner. Shirtstorm. 2017.
Пиппа Гарнер размышляет о потребительской культуре, гендере и абсурдности современных социальных норм, используя юмор и иронию в своих работах. Одежда в её практике становится фактором, через который она говорит о трансформации, маскировке и подрывной игре с идентичностью.
Гарнер переосмысливает привычные элементы гардероба, превращая их в странные, функционально абсурдные объекты. Эти эксперименты с одеждой подчеркивают искусственность социальных конструкций и гендерных ролей, провоцируя зрителя на переоценку привычных вещей. Через одежду она исследует границы между функциональностью, самоиронией и человеческими желаниями, создавая пространство для критики и саморефлексии.
