Визуальные коды: деконструкция, фактуры и формы
Антверпенская шестерка — это группа бельгийских дизайнеров (Дрис Ван Нотен, Анн Демельмейстер, Марина Йи, Дирк Биккембергс, Вальтер Ван Бейрендонк и Дирк Ван Саене), окончивших Королевскую академию художеств Антверпена в начале 1980-х и ставших символом новой интеллектуальной и экспериментальной моды. Их объединение возникло естественным образом: дизайнеров связывали общий образовательный контекст, тяга к художественным экспериментам и стремление выйти за рамки тогдашних модных стандартов. Ключевым моментом стало их совместное участие в British Designer Show в Лондоне в 1986 году, где группа впервые заявила о себе как о новой силе европейской моды. На фоне отсутствия в Бельгии развитой индустрии, дизайнеры обрели творческую свободу, позволяющую им работать концептуально и самостоятельно формировать визуальный язык. Таким образом, Антверпенская шестерка стала отправной точкой становления бельгийской модной школы и вывела страну на мировую сцену благодаря смелость форм, новаторскому подходу и последовательной визуальной идентичности.
Антверпенская шестерка
Рассмотрение ключевых визуальных приемов в одежде.
Одним из наиболее характерных приёмов Антверпенской шестерки становится деконструкция — метод, который выходит за пределы простой трансформации одежды и превращается в самостоятельное художественное высказывание. Деконструкция у бельгийских дизайнеров не стремится разрушить предмет ради эпатажа: её задача показать скрытую сторону конструкции, подчеркнуть неочевидные элементы и изменить восприятие привычной формы.
Швы, которые традиционно скрываются внутри изделия, могут быть выведены наружу; подкладка становится равноправной частью композиции; каркас, крой и линии построения не прячутся, а демонстрируются как элементы визуальной структуры. Такой подход позволяет рассматривать одежду не только как функциональный объект, но как процесс создания, своего рода «раскрытое письмо», в котором видна логика конструкции.
Анн Демельмейстер SS92, Кристен Оуэн
Так Анн Демельмейстер работает с поэтичной деконструкцией: «распадающиеся» швы, ленты, фрагменты ткани, будто закрепленные временно. В коллекции 1992 года, которая была представлена в Париже на показе в одной из арт-галерей, была видна характерная игра с «незаконченной» формой — платье будто собранo на скорую руку, но держится идеально выверенно. Это был первый показ Анн. Кэти Хорин, известная обозревательница Washington Post, впоследствии охарактеризовала эту коллекцию как отражающую деструктивную сторону модной индустрии.
Анн Демельмейстер
В её работах часто встречаются асимметричные крои, смещенные линии плеча, «незаконченные» края, открытые швы, создающие ощущение предмета, будто захваченного в процессе становления. Демельмейстер мастерски сочетала строгие мужские силуэты и мягкие женственные пласты ткани, деконструируя гендерные коды. Особое место занимала игра с рубашкой, она разъединяла её элементы, переставляла планки, нарушала баланс пуговиц и манжет, превращая классический предмет в поэтический объект.
Кейт Мосс в Ann Demeulemeester SS96, Ann Demeulemeester SS03, Ann Demeulemeester весна 2014, осень 2013
Экспериментальные силуэты.
Силуэты, создаваемые Антверпенской шестеркой, характеризуются исследовательским подходом к форме. Это не стремление к необычности ради эффекта, а попытка расширить представление о том, каким может быть человеческое тело, заключённое в одежду. Многие дизайнеры обращаются к объемным, скульптурным силуэтам, которые подчеркивают движение ткани или, наоборот, создают стабильные, тяжёлые массы вокруг фигуры.
Экспериментальные силуэты строятся на принципах асимметрии, нарушенных равновесий, неожиданного распределения объемов. Форма может смещаться относительно тела, создавая новые пропорции и изменяя центр композиции. Для визуального ряда подойдут архивные кадры, в которых видно, как многослойность, драпировка, «ломаные» линии или избыточные объемы формируют новый образ фигуры, отличающийся от классических модных канонов.
Работа Дирка Ван Саене
Дрис Ван Нотен работает через многослойность: в его коллекциях начало 1990-х силуэт строится подобно японской моде: объемами воздушных тканей, наложением широких рубашек, удлинённых пальто, наслоением текстур. В коллекции FW1996 разные уровни ткани формируют объём вокруг фигуры, создавая гибрид этнических и академических форм.
Dries Van Noten 1998, 1996
Вальтер Ван Бейрендонк использует радикальные силуэты, часто карикатурные и гипертрофированные. В коллекции FW1996 «Kiss the Future» он добавляет резиновые и надувные элементы, которые буквально увеличивают объем тела, превращая силуэт в мультяшную скульптуру. Его работа — яркий пример того, как форма используется для идеологического или социального высказывания.
Он сознательно увеличивал отдельные части одежды — плечи, бедра, рукава, создавая почти комиксовые пропорции, которые напоминали футуристическую броню или костюм супергероя. Например, в коллекции «Believe» (1996) он представил яркие пуховые куртки и костюмы с округлыми, надувными формами, которые искажали силуэт тела и превращали одежду в скульптурный объект. Такие модели часто сопровождались яркими цветами и провокационными лозунгами, подчеркивая многослойность его визуального языка.
Вальтер Ван Бейрендонк осень/зима «Bad Baby Boys»
Знаковым примером работы с силуэтом стала коллекция «Bad Baby Boys» (1992), где он вводил плотные геометрические формы, создающие резкие, ломаные очертания. Куртки и пальто имели дополнительные «крылья», выступающие панели и многослойные конструкции, которые расширяли силуэт в неожиданных направлениях. Этот подход не только нарушал традиционные мужские пропорции, но и ставил под сомнение само понятие функциональности одежды, превращая её в арт-объект.
W.<. — осень/зима 1995–1996 «Райское удовольствие»
