Из «тридцатых» в «десятые»: историческая дистанция и дизайн костюмов в кино
Материал подготовлен автором на основе научной статьи «Из „тридцатых“ в „десятые“: функции костюмов в классических голливудских фильмах о недавнем прошлом», опубликованной в журнале «Артикульт» факультета истории искусств РГГУ.
Полный текст статьи доступен по ссылке.
Статья посвящена особенностям интерпретации модного силуэта начала ХХ века в костюмах персонажей исторических голливудских фильмов 1930-х годов. Достаточно неоднородный образ моды этого десятилетия по большому счету оставался проигнорирован художниками по костюмам 1930-х годов в силу нескольких причин.
Во-первых, малая историческая дистанция между двумя эпохами осложняла процесс осмысления некоего образа эпохи, который можно было бы передать на экране так, чтобы он считывался и опознавался массовой зрительской аудиторией.
Во-вторых, несмотря на радикальные различия в моде этих двух десятилетий, фильмы о 1910-х годах, как правило, не вызывали ощущения «исторических» — опять же, из-за малой временной дистанции.
Наконец, голливудские художники по костюмам 1930-х занимались созданием запоминающихся, иногда вычурных, но главное — модных костюмов, которые функционировали практически как показ мод на экране. Появления устаревших платьев — таких, которые было бы назвать винтажными — избегали.
Кадры из фильма «Рассвет» (Daybreak, реж. Ж. Фейдер, 1931)
Если обратиться к примерам из эпохи классического Голливуда, то можно заметить сразу несколько любопытных тенденций в дизайне костюмов в фильмах 1930-1950-х годов, действие которых разворачивается в первой четверти ХХ века. Так, с одной стороны это вольная интерпретация более ранних эпох при реконструкции модного силуэта 1900-х годов в фильмах 30-х («Песнь песней» 1933 года, «Майские дни» 1937 года). С другой стороны, с приближением 40-х годов (и соответствующим увеличением временной дистанции) внимание к аутентичности в изображении костюмов начала века усиливается — например, (в фильмах «Лисички» 1941 года, «Встреть меня в Сент-Луисе» 1944 года). Иными словами, зрителю 30-х годов было достаточно увидеть на экране относительно архаичный силуэт, чтобы соотнести его с началом века, в то время как в следующем десятилетии костюмы 1900-х годов репрезентируются с относительно большей точностью
Слева: Платье от французского модного дома Jacques Doucet, 1903 год.
Справа: Бэтт Дэвис в фильме «Лисички» (The Little Foxes, реж. У. Уайлер, 1941)
Совершенно иначе происходит реконструкция костюма 1910-х годов в фильмах 30-40-х. Даже несмотря на радикальные изменения в силуэте женской одежды, которые происходили в 10-е годы, художники по костюмам 30-х годов старательно избегают любых апелляций к этому периоду, предпочитая иллюстрировать ушедшую эпоху современными костюмами. Так, героини провожают возлюбленных на фронт Первой мировой войны, будучи одетыми в вечерние туалеты 30-х и коротают дни в строгих костюмах с миди-юбкой в духе 40-х.
Едва ли это можно объяснить нежеланием воспроизводить визуальные маркеры тяжелой эпохи, омраченной войной. Скорее, причины выбора подобной стратегии в дизайне костюмов заключаются в короткой исторической дистанции, которая не позволяет должным образом отрефлексировать четкий образ эпохи — в частности, через моду. Но если костюмы нулевых и двадцатых годов на экране получают хотя бы приблизительно адекватное прочтение, то десятые годы ХХ века обретут относительно четкий ностальгический облик лишь в фильмах конца 1950-х — начала 1960-х годов.
Кадр из фильма «Моя прекрасная леди» (My Fair Lady, реж. Джордж Кьюкор, 1964).
Художник по костюмам Сесил Битон.
Именно эти сложности в интерпретации модного силуэта 1910-х годов в костюмах героинь фильмов 30-40-х годов станут предметом дальнейшего анализа. Для этого стоит обратиться и к вопросу о том, что в действительности представляла собой мода 1910-х годов. Десятилетие, разорванное на части Первой мировой войной, характеризуется сразу несколькими микро-революциями в моде. Подготовленная увеличением темпа жизни, набирающей скорость урбанизацией, и, наконец, движением суфражисток, почва привела к появлению первых ростков новой моды. Попытки переосмыслить архаичность женской моды, все еще стремящейся заковать женские тела в корсеты и подъюбники, в этот период предпринимал целый ряд дизайнеров, от главной знаменитости предвоенной французской моды Поля Пуаре до первых женщин-кутюрье, таких как Жанна Пакен, Люси Дафф-Гордон и дизайнеры дома Маргэн-Лакруа (Margaine-Lacroix). Благодаря их творчеству в моду начала 1910-х годов приходят античные и восточные мотивы, костюмы облегченного кроя для городских прогулок, слегка укороченные подолы дневных нарядов и более открытые фасоны вечерних платьев.
Слева: вечернее платье от модного дома Jeanne Paquin, 1914 год.
Справа: дневной костюм от модного дома Paul Poiret, 1911 год.
Эти экстравагантные эксперименты завершились в 1914 году с началом Первой мировой войны. Отныне женский гардероб постепенно заполняли более практичные вещи из менее роскошных тканей, потребность в вечерних туалетах резко сокращается, а корсеты окончательно уходят в прошлое. Четыре года войны и связанных с ней социальных и культурных потрясений открыли дорогу новым представлениям о допустимом в женской моде.
Дневные костюмы от модного дома Lucile, 1918 год.
Казалось бы, такие разнообразные процессы, характеризующие моду 1910-х годов, кинематографичны уже сами по себе. Однако репрезентация одежды этой эпохи в кино следующих двух десятилетий оказалась далека от визуального облика этого периода. Эту тенденцию можно проследить на примере целого ряда голливудских фильмов 1930-х.
Разумеется, в фокусе внимания кинематографистов, работающих с сюжетами, действие которых разворачивается в 1910-е годы, была война. Разрушенные надежды, сломанные судьбы, трагические истории любви — это темы многих фильмов классического Голливуда, посвященных этому периоду.
Кадры из фильма «Темный ангел» (Dark Angel, реж. Сидни Франклин, 1935)
В фильме «Нежная улыбка» (Smilin' Through, реж. Сидни Франклин, 1932) исполнительница главной роли Норма Шэрер на протяжении фильма демонстрирует разнообразные костюмы, которые идеально вписываются в картину актуальной моды 1930-х.
Костюмы Нормы Шерер в фильме «Нежная улыбка» (Smilin' Through, реж. С. Франклин, 1932)
Облегающие трикотажные пуловеры с юбками длиной по середину голени, пышные вечерние платья, скорее напоминающие моду «прекрасной эпохи» 1890-х (что было достаточно распространенным трендом в дизайне вечерней одежды в 1930-е годы), минималистичные шляпки-клош, и даже брючный костюм для верховой езды — все эти образы идут вразрез с представлениями о моде военного десятилетия.
Слева: голливудская актриса Джун Клэйуорт в дневных костюмах
сезона осень-зима 1937 года.
Справа: голливудские актрисы Лайла Ли, Фэй Рэй и Хелен Винсон
в вечерних платьях 1930-х годов.
Несколько иная ситуация складывается с костюмами в фильме «Только вчера» (1933). Здесь история любви главной героини рассказана посредством флэшбеков, которые визуализируют те события, которые героиня в конце своей жизни излагает в письме к возлюбленному. Эти эпизоды хронологически разбросаны в промежутке между 1914 и 1929 годами. Впрочем, изменения в стиле одежды героини незначительны — они скорее фиксируют разницу в возрасте героини, процесс ее взросления, чем изменения в стиле эпох. Костюмы в кинокартине достаточно тонко воспроизводят актуальные тренды, но вновь игнорируют отсылки к исторической моде периода, о котором повествуют.
Особое место в повествовании занимает сцена знакомства персонажей. Это происходит во время вечернего мероприятия: зрители видят героя в военной форме, а девушку — в пышном вечернем платье в пол. Опять же, оно имеет мало общего с фасонами вечерней одежды 1910-х. Зато, объемные рукава и другие черты кроя этого платья имеют много общего с другим кинематографическим костюмом — знаменитым платьем из фильма «Летти Линтон» (1932).
Кадры из фильмов:
«Летти Линтон» (Letty Lynton, реж. Кларенс Браун, 1933) — слева,
«Только вчера» (Only Yesterday, реж. Дж. М. Сталь, 1933) — справа
Впрочем, в некоторых фильмах 1930-х годов исторические костюмы из начала столетия заметить все-таки можно. Эту тенденцию наглядно иллюстрирует фильм «Болеро» (1934), где вновь рассказывается история любви, прерванная войной.
Костюмы главной героини вновь идеально иллюстрируют моду 1930-х годов: облегающие и скроенные по косой платья с открытой спиной и аппетитным декольте, полупрозрачные накидки с оборками из густого меха, угловатые по форме повседневные костюмы в стиле ар деко. Все это так же далеко от костюмов 1910-х, как и анахронизм с самим танцем «Болеро», который исполняют главные герои — композитор Морис Равель сочинил эту композицию для балерины Иды Рубинштейн лишь в 1928 году. В фильме же герои создают танец под эту музыку на 14 лет раньше.
Кадры из фильма «Болеро» (Bolero, реж. Уэсли Рагглз, 1934)
Но пока исполнительница главной роли Кэрол Ломбард щеголяет в костюмах, вдохновленных высокой модой 1930-х, второстепенные герои фильма и актрисы массовки демонстрируют вполне аутентичные костюмы 1910-х годов. То и дело в кадрах мелькают длинные платья с завышенной талией, туники в духе ориентальных фасонов Поля Пуаре, широкополые шляпы, слегка укороченные и относительно просторные дневные костюмы.
Кадры из фильма «Болеро» (Bolero, реж. Уэсли Рагглз, 1934)
Таким образом, эпоха классического голливудского кино демонстрирует довольно неординарные способы работы с недавней историей и ее репрезентацией посредством костюмов героев. Безусловно, ни один фильм не претендует на то, чтобы становится иллюстрацией моды того или иного периода. У костюма на экране попросту иные задачи — дополнить визуальный образ героя подходящей одеждой, в которой угадывалось бы место действия, но которая не затмевала бы героя. Для художников по костюму куда важнее создать такую одежду, которая вписывалась бы в контекст сюжета фильма, эмоциональный фон, в котором существуют герои. Именно поэтому сколько бы усилий не вкладывали художники по костюмам в изучение моды той или иной эпохи, основным для них будет являться создание правдоподобного костюма для конкретного героя, а не достоверная иллюстрация исторического костюма.
Библиографическая ссылка:
Бакина Т. В. Из «тридцатых» в «десятые»: функции костюмов в классических голливудских фильмах о недавнем прошлом // Артикульт. 2020. Т. 2. № 38. С. 87 — 96.
Электронное периодическое рецензируемое научное издание «Артикульт» входит в Перечень рецензируемых научных изданий ВАК, зарегистрирован в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ) и в международной научной базе данных EuroPub.
