Заголовки разделов
- Введение-концепция исследования
- Исторический контекст: Линдберг и трансформация модной эстетики конца XX века. 3.Тело и лицо: «прекрасное» вне идеализации ретуши.
- Визуальные приемы: черно-белая палитра, естественность.
- Композиция, движение.
- Супермодели как иконы: коллективный портрет и эстетика.
- Заключение- выводы исследования.
- Библиография.
- Список источников изображений.
Концепция
Эстетика в Fashion-фотографиях остается одной из наиболее дискуссионных тем. В настоящее время в современной модной фотографии понятие «прекрасного» неоднократно менялось. Из идеализированного, ретушированного века к банковской антистатике 1970-х, а затем к «естественному» минимализму 1990-х. Питер Линдберг (1944-2019) стал фотографом, который смог предложить зрителю новую форму эстетики в фотографиях- человеческую, уязвимую, уникальную.
Он стал центром этого процесса. Его черно-белые фотографии и редакционные развороты стали одной из визуальных точек перехода к эстетике, где модель показывает в первую очередь личность, ее мимика, движения, чувства, а не идеализированная картинка с ретушью. Данное исследование направлено на систематическое осмысление характеристик «прекрасного» в его fashion работах.
Выбор темы был обусловлен несколькими причинами. Во-первых, именно он является ключевой фигурой перехода от глянца 1980-х к документальному визуальному языку 1990-х. Во-вторых его эстетика повлияла на мое восприятие женской красоты, как и у многих.
Материал был выбран из его работ, опубликованные в ведущих модных изданиях (Vogue, Harper’s Bazaar и другие), экспонировавшие на ретроспективных выставках (Kunsthal Rotterdam 2016). Также знаменитые редакционные серии и обложки, признанные ключевыми в профессиональной критике (включая январский разворот British Vogue 1990 г.) и селекция кадров, где читаются повторы формальных приемов: монохромность, естественное освещение, минимум ретуши, в приоритете мимика и позы.
Исследование разделено на несколько блоков: исторический контекст (чтобы понять предысторию эстетики), формальные приемы (цвет, свет, композиция), анализ тела и лица (как «прекрасное» отображается через тело), коллективный портрет (супермодели как иконы) и заключение с выводами.
В работе использованы источники такие как интервью, издательские материалы, пресс-релизы выставок, статьи, эссе-анализы в Vogue, The Guardian и исследовательские тексты из специализированных изданий по истории фотографии. Анализ текста проводится через визуальную составляющую: сопоставление описательных утверждений о роли Линдберга в «эпоху супермоделей» и отказе от обильной ретуши.
Гипотеза
Ключевой вопрос исследования: какова эстетика в Fashion-фотографиях Питера Линдберга, и чем она отличается от идеализаций красоты в моде? Линдберг формирует эстетическое понятие «прекрасного», основанное на аутентичности и индивидуальной выразительности: черно-белая проекция, минимальная ретушь, документальная композиция и акцент на личности модели, трансформируя прежнюю глянцевую картинку в более реальную форму красоты.
Исторический контекст
British Vogue cover (Jan 1990) NAOMI CAMPBELL, LINDA EVANGELISTA, TATIANA PATITZ, CHRISTY TURLINGTON, CINDY CRAWFORD
Когда Питер Линдберг сделал групповой снимок пяти моделей в нью-йоркском районе Митпэкинг в 1989 году, он даже не подозревал, что называет их главными красавицами десятилетия. Среди женщин были Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелиста, Татьяна Патитц, Кристи Терлингтон и Синди Кроуфорд. Хотя модели были известны в мире моды, их восхождение к славе поп-культуры началось перед объективом Линдберга.
Фотография появилась на обложке британского Vogue в январе 1990 года, взгляды моделей прямые, но теплые, напускной гламур 1980-х превратился в врожденное очарование. У этих женщин это было, они с этим родились — и никакой макияж или ретушь не могли это имитировать.
ESTELLE LEFEBURE, KAREN ALEXANDER, RACHEL WILLIAMS, LINDA EVANGELISTA, TATJANA PATITZ, CHRISTY TURLINGTON, VOGUE U.S.A., SANTA MONICA, CALIFORNIA, 1988 Huxley-Parlour
Двумя годами ранее Линдберг сделал аналогичный групповой снимок для американского Vogue, но принят был не сразу. В тот момент редактором была Грейс Мирабелла, она выбросила фотографии в мусор. Вскоре после этого ее уволили из издания, и правление на себя взяла Анна Винтур в 1988 году. Виденье Винтур было больше по душе Линдбергy. Она попросила его снять первую обложку за время ее пребывания в должности. В снимке Питера она увидела «новых современных женщин».После чего Винтур стала плотно сотрудничать с фотографом и доверила ему обложку и 20 страниц ноябрьского выпуска журнала.
MICHAELA BERKU on the first cover of USA Vogue designed by Anna Wintour, November 1988
Немецкий фотограф, живший в Париже, знаменито снимал для Vogue и Harper’s Bazaar, а также для таких оплотов роскоши 90-х, как Донна Каран, Calvin Klein, Dior и Lancôme. Он был известен тем, что создавал ощущение близости с женщинами, которые были неприкасаемыми: от его черно-белых портретов моделей до цветных портретов знаменитостей начала нулевых, которые позиционировали их славу как гламурную диковинку.
KATE HUDSON on the cover of Harper’s Bazaar 2010
LUCY LIU wearing Giorgio Armani- Harper’s Bazaar August 2008
Его фотографии выставлялись на международных выставках Victoria & Albert в Лондоне, центр Помпиду в Париже, Гагосян в Лондоне, Греции и Париже и MoMA PS1 в Нью-Йорке.
Лицо и тело: «прекрасное» вне идеализации ретуши
«Я никогда не думал, что это история», — сказал он. "Все сложилось очень естественно, без усилий; вы никогда не чувствовали, что меняете мир. Это все было интуицией". Это чувство непринужденности сияло в его образах и соответствовало брендам моделей, которые ему позировали, от шика соседской девушки Кроуфорд до наплевательского отношения Кейт Мосс.
MILLA JOVOVICH
CHRISTY TURLINGTON
«Представление о красоте расширилось», — сказал Линдберг редактору Vogue Лиз Тилберис, по словам Кроуфорд. Новую женщину эпохи «нельзя было назвать ни блондинкой, голубоглазой девушкой, ни сексуальной брюнеткой». Кроуфорд продолжила: "В воздухе произошли изменения, и Питер и Лиз это заметили. Нас не фотографировали с кучей причесок и макияжа; мы были совершенно расстроены. Выходя из восьмидесятых, когда все были пышными волосами...это казалось освежающим и новым".
KATE MOSS, Harper’s Bazaar, New York, 1994
LINDA EVANGELISTA, Paris, France, 1990
BERRI SMITHER, Harper’s Bazaar, El Mirage, California, USA, 1993
ISABELLA ROSSELLINI
